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| マイクロ・テープを巻いて正確かどうかを確認。ロットリングなどで下書き。 |
下書きに沿ってカミソリで切れ目を押し入れる。テープを剥がす。 |
下塗り。白を吹く。 |
マスキング・ゾルを塗る。 |
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| カミソリでゾルをカット。剥がす。 |
黒を吹く。 |
マスキング・ゾルを剥がす。 |
細筆にて修正。 |
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10（おまけ：円錐に平行線を筋彫る方法） |
最後にクリアーを吹き、段差を埋め、ペーパーで面一にし、半艶消しクリアーで艶を整え、エナメル系で墨入れ、汚しをかける。以上。
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| どんじさんからの質問 |
石塚氏からの解答（取材：がらんどう） |
| Ｑ：スピナーのマスキングをカットする際に、スピナーをどうやって保持しているのか？ |
Ａ：特に保持しない。平滑な面で静かに回転させれば良い。なお、プラ製の軸は金属パイプに置き換えてしまうので、この時点ではカット済み。切り出しの刃は厚くぶれないので、最初はそっと薄く筋をつけていけば、ずれにくい。おなじことは、Ｐ４７のような空冷カウリングにも応用できる。 |
| Ｑ：刃物（たしか石塚さんは『切り出し』を愛用のはず）は刃先を使うのか、刃の腹を使うのか？ |
Ａ：刃先でも刃の腹でもどちらでも(^_^) まあ、刃先を目で追う目標に据えて、刃の腹を「押し」切りしていく方法が良いと思う、決して「引いて」はいけない。なお、切り出しナイフは、木屋あたりで買ったもの。決して高くはないが、学校教材用のような安物ではすぐ刃がなまってしまう。砥石は家庭用の荒砥と仕上げ砥。オイルストンは研ぎすぎになるので使わない。 |
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なお、４８メッサーのスピナーは、エアフィックスの形状が細めで良い。フジミも悪くない。ハセガワはだんご鼻と思う。 |
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